Dodatki do kompostu
Startery kompostowe zazwyczaj zawierają azot organiczny, bakterie i grzyby. W wilgotnym kompoście stają się aktywne i uczestniczą w procesie kompostowania. Mogą jednak rozwinąć swoje działanie tylko wtedy, gdy w kompoście panują odpowiednie warunki, tj. kompost składa się z dobrej mieszanki materiałów organicznych, jest luźno kompostowany i zawiera wystarczającą ilość tlenu. W takim przypadku proces gnicia będzie przebiegał bez udziału starterów kompostowych.
Zwróć uwagę
Dobrze przygotowany kompost nie wymaga żadnych dodatków ani gotowych przyspieszaczy kompostowania.
Jeśli chcesz szybko rozpocząć kompostowanie, dobrym pomysłem jest „zaszczepienie” kompostu, tzn. dodanie kilku łopat kompostu macierzystegp (starszego kompostu) do nowego kompostu.
Niektóre dodatki mogą pomóc w regulacji kompostu, na przykład gdy jest zbyt kwaśny, zbyt wilgotny lub gdy zawartość azotu jest zbyt niska.
Jeśli w Twoim kompoście znajduje się dużo skoszonej trawy, drewna iglastego i igieł, dodanie wapna (np. wapna algowego) może okazać się pomocne (do 2 kg/m3) w celu związania kwasu uwalnianego podczas kompostowania tych materiałów.
Jeśli Twój kompost jest zbyt wilgotny, możesz poprawić jego jakość dodając mączkę kamienną (2 do 3 kg/m3) w celu złagodzenia problemu.
Jeśli Twój kompost składa się głównie z materiałów o niskiej zawartości azotu, takich jak wióry drzewne lub słoma, możesz zrównoważyć jego zawartość, dodając materiały bogate w azot, na przykład obornik lub świeżą skoszoną trawę.
Metody kompostowania
Kompostowanie na gorąco
Jeśli masz możliwość przygotowania kompostu w jednym cyklu, jak opisano powyżej, ma to tę zaletę, że poszczególne etapy gnicia zachodzą jednocześnie w całym materiale kompostowym. Kompost może nagrzać się do temperatury od 60 do 70°C. Duży kompost może utrzymać ciepło przez kilka tygodni. To pomoże zabić patogeny, zarazki i nasiona chwastów.
Kompostowanie na zimno
W wielu małych, prywatnych ogrodach jest gromadzona zbyt mała ilość materiału organicznego jednocześnie, dlatego kompost powstaje powoli, warstwa po warstwie. Etapy gnicia w warstwach następują zatem jeden po drugim. Oznacza to, że warstwy mogą mieć różne etapy. W każdym przypadku najwięcej ciepła wytwarza się w najwyższej warstwie; w porównaniu z gorącym kompostem, temperatury do 40 °C są zazwyczaj generowane tutaj z powodu raczej małej objętości kompostu i związanej z tym niższej aktywności mikroorganizmów. Ponieważ warstwa nie jest izolowana, nie może długo utrzymać ciepła i szybko się ochładza. Kompost zatem potrzebuje znacznie więcej czasu na dojrzewanie.
Proszę zwrócić uwagę
Ze względu na niskie temperatury, proces gnicia na zimno nie gwarantuje całkowitego zniszczenia patogenów i nasion chwastów.
Proces kompostowania
Proces kompostowania przebiega w czterech etapach: mezofilnym, termofilnym, chłodzenia i dojrzewania. Etapy te nie zawsze dają się precyzyjnie określić. Aby proces kompostowania przebiegał zgodnie z poniższym opisem, wymagana jest minimalna objętość kompostu wynosząca około 1 m3 (1000 litrów). Kompost musi również zostać wytworzony w całości.
Etap 1: Faza mezofilowa
Pierwszy etap jest szybki (w ciągu kilku tygodni). Mikroorganizmy mezofilne (lubiące średnie temperatury) rozkładają łatwo rozpuszczalne związki (białka, cukry i tłuszcze). Idealne warunki w kompoście przyczyniają się do szybkiego namnażania się organizmów. Temperatura w kompoście wzrasta do ponad 50°C. Aktywność metaboliczna mikroorganizmów generuje ciepło. Ponieważ proces gnicia może tylko słabo przewodzić ciepło, gromadzi się ono w kompoście. Rozpoczyna się higienizacja. Oprócz ciepła, w higienizacji biorą udział mikroorganizmy termofilne (lubiące wysokie temperatury) i produkty ich metabolizmu. W ten sposób giną nasiona chwastów, szkodniki i zarazki chorobotwórcze. Rozkładowi ulegają również pozostałości pestycydów i antybiotyków. Jeśli kompost składa się z wystarczającej ilości (co najmniej 1000 litrów) dobrze wymieszanego materiału organicznego, temperatura wzrasta do 70°C. Następnie temperatura ponownie spada.
Materia organiczna rozkłada się teraz na podstawowe elementy budulcowe. Rozkładające się organizmy obumierają i stanowią pożywienie dla innych organizmów. Zgnilizna zmienia kolor z zielonego na brązowy/czarnobrązowy.
Etap 2: Faza termofilowa
Teraz, oprócz bakterii mezofilnych, w kompoście działają grzyby specjalizujące się w rozkładzie substancji trudno przyswajalnych, takich jak celuloza i lignina. Temperatura ponownie spada do 30–45°C.
Etap 3: Faza chłodzenia
Powstają substancje próchnicze. Wzrost grzybów maleje. Drobne organizmy glebowe, takie jak roztocza, skoczogonki, chrząszcze, prosionki, gnojówki i dżdżownice kompostowe, migrują do kompostu i zapewniają wymieszanie części mineralnych i organicznych. Powstają stabilne grudki (kompleks gliny i próchnicy).
Etap 4: Faza dojrzewania
Formowanie się próchnicy i mineralizacja są zakończone. Robaki kompostowe opuszczają kompost. Powstaje dojrzały kompost. Substancje próchniczne nadają mu ciemnobrązowy kolor. Materiał jest teraz luźny i kruchy, co wskazuje na zakończenie kompostowania. Pierwotnego materiału nie da się już rozpoznać, z wyjątkiem kawałków drewna i zdrewniałych łodyg. (Można odsiać kawałki drewna i dodać je do następnego kompostu).
Higienizacja i pasteryzacja
Choć materiał roślinny można kompostować w miarę bezpiecznie, odchody mogą zawierać zarazki i patogeny szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Tutaj kluczowe jest odpowiedzialne działanie z Twojej strony. Ustawodawca zakłada, że jesteś zainteresowany rozprowadzaniem na swoich grządkach kompostu o niskiej zawartości zanieczyszczeń, higienicznie bezpiecznego i wysokiej jakości, dlatego starannie dobierasz organiczne materiały źródłowe do swojego kompostu, kompostujesz je prawidłowo i, w razie potrzeby, dezynfekujesz.
Kompostowanie można uznać za prawidłowo zdezynfekowane, jeżeli spełnione są następujące warunki:
- Zawartość wody przez cały okres wynosi co najmniej 40%.
- Wartość pH przez cały okres utrzymuje się na poziomie około 7.
- W kompoście utrzymuje się nieprzerwanie przez 2 tygodnie temperatura co najmniej 55 °C, lub nieprzerwanie przez 6 dni temperatura 60 °C lub przez 3 dni temperatura 65 °C.
Jednakże temperatury wymagane do higienizacji występują tylko podczas kompostowania na gorąco. W tym celu, jak już wspomniano, kompost musi mieć określoną objętość i być ułożony w całości. Układanie kompostu warstwa po warstwie nie pozwoli na osiągnięcie wymaganej temperatury.
W przypadku samokompostowania metodą gorącego kompostowania pojawia się również następująca trudność. O ile można kontrolować temperaturę i pH za pomocą termometru do kompostu i papierka lakmusowego, o tyle trudno jest określić dokładną zawartość wody w kompoście. Dlatego też, kompostując samodzielnie, trudno jest sprawdzić, czy wymagania dotyczące prawidłowej higienizacji zostały spełnione.
Zalecenie WHO
WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) zaleca zatem kompostowanie przez okres dwóch lat. Ponieważ kompost w tym okresie stanowi zagrożenie dla zdrowia, napełnianie i obróbka kompostu muszą odbywać się z zachowaniem zasad higieny, zgodnie z zaleceniami WHO.
Monitorowanie kompostowania
Aby kompostowanie przebiegało szybko i bezproblemowo, w kompoście muszą panować sprzyjające warunki. Dlatego należy kontrolować temperaturę, wilgotność i kwasowość podczas procesu kompostowania.
Temperatura
Szczególnie w przypadku kompostowania na gorąco, monitorowanie temperatury kompostu jest niezbędne. Za pomocą termometru do kompostu (patrz również: Przydatne narzędzia) można bezpośrednio mierzyć temperaturę w kompoście i w razie potrzeby ją obniżać lub podwyższać. Dodanie świeżo skoszonej trawy może zwiększyć temperaturę. Podlewając kompost, można zapewnić, że temperatura w kompoście spadnie.
Wilgoć
Podczas fazy rozkładu i latem istnieje ryzyko, że kompost wyschnie. Jesienią i zimą, gdy dużo pada, należy upewnić się, że nie jest zbyt mokry. Kompost powinien być wilgotny, ale nigdy mokry. Za pomocą testu pięści można szybko i łatwo określić zawartość wilgoci w kompoście. Prawidłowa wilgotność: Kiedy ściskasz gnijący materiał w pięści, wypływa tylko kilka kropel. Jeśli otworzysz dłoń, materiał będzie się trzymał. Zbyt mokry: Kiedy ściskasz gnijący materiał w pięści, woda wypływa z materiału. Zbyt suchy: Woda nie wypływa, kiedy ściskasz gnijący materiał w pięści. Jeśli otworzysz dłoń, materiał rozpadnie się, jak piasek.
Tlen
Jeśli gnijący materiał pachnie ziemią i świeżą leśną glebą, w kompoście jest wystarczająca ilość tlenu. Jeśli materiał pachnie zgnilizną lub kwaśno, w kompoście brakuje tlenu.
W procesie kompostowania kompost traci objętość (ok. 50%) i opada. W rezultacie w kompoście jest teraz mniej pustych przestrzeni.
Woda nie może już parować, a do kompostu nie może być dostarczany tlen. Istnieje ryzyko, że niektóre obszary kompostu pozostaną bez tlenu i zaczną tam zachodzić procesy beztlenowe. Należy tego unikać, ponieważ może to doprowadzić do gnicia.
W przeciwieństwie do procesu rozkładu, które uwalnia dwutlenek węgla, wodę, substancje próchnicze i pierwiastki śladowe, gnicie wytwarza gazy szkodliwe dla klimatu, takie jak metan i podtlenek azotu. Zgniły kompost jest nie tylko bezużyteczny, ponieważ nie wytwarza próchnicy, ale również szkodliwy dla klimatu.
Możliwe problemy i środki zaradcze
Poniżej zamieściliśmy tabelę z możliwymi problemami, które mogą wystąpić, i odpowiednimi środkami zaradczymi.
- Kompost jest zbyt suchy.
Przenieś i podlej kompost i/lub dodaj świeżo skoszoną trawę. - Kompost jest zbyt mokry i śmierdzi zgnilizną.
Przewróć kompost i dodaj suchy materiał, taki jak słomę i/lub trociny drzewne, w razie potrzeby dodaj także trochę mączki kamiennej. - Kompost jest za gorący.
Przełóż kompost i wymieszaj z glebą. - Kompost nie nagrzewa się.
Dodaj świeżą skoszoną trawę - Kompostowanie przebiega zbyt wolno.
Przewróć kompost, dodaj materiały bogate w azot, takie jak odpady kuchenne i obornik, w razie potrzeby podlej wodą. - Kompost jest pełen muszek owocówek.
Przykryj świeży i ukorzeniony materiał ziemią, rozluźnij materiał kompostowy, w razie potrzeby dodaj mączkę kamienną.
Przerzucanie kompostu
W trakcie procesu kompostowania kompost traci objętość, zapada się. Znikają puste przestrzenie, które utrzymywały tlen w kompoście. Występuje niedobór tlenu. Z tego powodu należy jak najczęściej przerzucać kompost, tzn. rozluźniać go widłami i mieszać. W ten sposób zapewniasz, że materiał kompostowy jest ponownie dobrze napowietrzony, a jednocześnie pobudzasz aktywność mikroorganizmów. Temperatura w kompoście ponownie wzrasta, a kompostowanie jest przyspieszone.
Podczas przerzucania kompostu można sprawdzić jego wilgotność. Wmieszaj warstwy kompostu wzdłuż krawędzi do pryzmy i w razie potrzeby podlej je wodą.
Kompost powinien być przerzucany po raz pierwszy dopiero po fazie rozkładu, gdy temperatura ponownie spadnie do ok. 45 °C. Następnie można przerzucać kompost kilkakrotnie. Nie przerzucaj kompostu zimą.
Zwróć uwagę
Im częściej kompost jest przewracany, tym szybciej dojrzewa.
Zastosowanie, rozprowadzanie i przechowywanie kompostu
Używać
Czas gnicia ma wpływ na wykorzystanie kompostu. W zależności od stopnia gnicia (dojrzałości) rozróżnia się kompost świeży i dojrzały.
Świeży kompost
Świeży kompost ma około 3-4 miesiące i nie został jeszcze całkowicie przekształcony w próchnicę kompostową. W porównaniu z dojrzałym kompostem ma grubszą strukturę i jest zasiedlany przez organizmy glebowe. Jesienią można użyć świeżego kompostu do ściółkowania truskawek, krzewów jagodowych i żywopłotów. Nie należy go stosować do siewu, ponieważ hamuje kiełkowanie nasion i uszkadza korzenie młodych roślin. Świeży kompost nie nadaje się do przesadzania roślin doniczkowych ani do sadzenia kwiatów balkonowych.
Dojrzały kompost
Po około 4 do 8 miesiącach kompost jest dojrzały. Ciemnobrązowy, prawie czarny, dojrzały kompost ma luźną, kruchą strukturę i pachnie świeżą leśną ziemią. Jest wszechstronny i można go rozrzucać zarówno na grządkach warzywnych, jak i kwiatowych. Wymieszany z ziemią (70% ziemi ogrodowej i 30% kompostu) można wykorzystać do sadzenia kwiatów balkonowych i przesadzania roślin doniczkowych. Aby wspomóc wzrost i zdrowie roślin, zaleca się zawsze dodawanie kilku łopat kompostu podczas siewu.
Dojrzały kompost nie tylko pomaga odbudować wyjałowione gleby, dostarczając im składników odżywczych, ale także poprawia strukturę tzw. „gleb problematycznych”, takich jak gleby piaszczyste, ilaste czy gliniaste. Gleby piaszczyste lepiej magazynują wodę, gleby ilaste uzyskują luźniejszą strukturę, a gleby gliniaste łatwiej się uprawia.
Rozprowadzanie
Kompost należy wmieszać w glebę tylko powierzchniowo, nie należy go jednak zakopywać.
Zaleca się, aby nie stosować więcej niż 3 litrów kompostu na m² gleby rocznie (optymalna ilość może wahać się od 1 do 3 litrów na m² w zależności od zapotrzebowania poszczególnych upraw na składniki odżywcze). Jeśli gleba jest wyjałowiona lub ogród lub grządka są nowo założone, można jednorazowo zastosować 10 kg kompostu na m², czyli warstwę o grubości 1–2 cm.
Zwróć uwagę
Stosowanie kompostu jako nawozu jest w zupełności wystarczające.
Przechowywanie
Dojrzały kompost nie powinien być przechowywany dłużej niż rok, ponieważ z czasem traci składniki odżywcze.
Test rzeżuchy
Test rzeżuchy pozwala określić stopień dojrzałości kompostu. Wymieszaj jedną część ziemi ogrodowej z jedną częścią kompostu i umieść mieszankę w małej misce. Teraz równomiernie rozsyp nasiona rzeżuchy i umieść miskę w słonecznym miejscu, np. na parapecie. Użyj spryskiwacza do kwiatów, aby utrzymać wilgotność gleby. Nasiona rzeżuchy powinny wykiełkować po kilku dniach.
Jeśli rzeżucha kiełkuje nieregularnie, a liście są żółte, jest to znak, że twój kompost nie jest jeszcze dojrzały. Jeśli natomiast można zaobserwować regularne kiełkowanie, a liście są mocne i zielone, można założyć, że Twój kompost jest dojrzały.
Przydatne narzędzia
Widły
Możesz użyć widły do przerzucania kompostu. Nadaje się ona również do mieszania gotowego kompostu z glebą.
Widły i łopata
Za pomocą wideł lub łopaty obornik, ściółka i kompost mogą być łatwo transportowane do taczki.
Łopata
Za pomocą łopaty można rozdrabniać m.in. twardy materiał kompostowy.
Nożyce ogrodowe i do żywopłotu lub rozdrabniacz
Przycięte gałęzie drzew, żywopłotów i krzewów można rozdrobnić za pomocą nożyc ogrodowych lub do żywopłotu, aby przygotować materiał do kompostowania. Jeśli masz dużo materiału, warto rozważyć zakup rozdrabniacza.
Konewka
Konewka to dobry sposób na podlewanie kompostu.
Taczka
Taczka nadaje się nie tylko do transportu kompostu z punktu A do punktu B. Można jej również używać do transportu wielu innych materiałów ogrodowych, takich jak ziemia, drewno, liście czy narzędzia ogrodowe.
Sito do kompostu
Za pomocą sita do kompostu można łatwo przesiać gotowy kompost. Kawałki drewna i łodygi, które jeszcze się nie rozłożyły, można łatwo oddzielić.
Termometr do kompostu
Termometr do kompostu jest ważny, aby móc mierzyć temperaturę w kompoście podczas kompostowania. Zalecamy termometr do kompostu ze stali nierdzewnej z sondą pomiarową o długości co najmniej 50 cm. Termometr powinien być w stanie wyświetlać temperatury w zakresie co najmniej od 0 °C do 80 °C.
Wiadro Bokashi – alternatywa dla kompostu
Bokashi pochodzi z Japonii. Stanowi dobrą alternatywę dla kompostu. Materiał organiczny zbiera się w szczelnym wiadrze Bokashi i spryskuje roztworem EM. Roztwór EM zawiera Efektywne Mikroorganizmy (bakterie kwasu mlekowego, drożdże, bakterie fotosyntezy), które zapewniają fermentację materiału organicznego w wiadrze. W ciągu 2 tygodni powstaje płyn, który można wykorzystać jako płynny nawóz. Sfermentowany materiał organiczny jest bardzo kwaśny i musi zostać najpierw „uziemiony”, tj. zmieszany z glebą (2/3 przefermentowanego materiału i 1/3 wierzchniej warstwy gleby), zanim będzie mógł zostać użyty jako nawóz. Proces „fermentacji” trwa około 12 tygodni.
W bokashi można zbierać wszystkie organiczne odpady kuchenne. Oprócz resztek owoców i warzyw, skórek cytrusowych, fusów po kawie, do wiadra bokashi można wrzucać również ugotowane resztki jedzenia, takie jak makaron, ryż, chleb, niewielkie ilości resztek mięsa, wędlin i produktów mlecznych. Należy pamiętać, że fermentacja materiału zwierzęcego trwa długo. Dlatego zaleca się, aby ugotowane resztki jedzenia i odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego wyrzucać do pojemnika na odpady organiczne. Istnieje również ryzyko, że sfermentowane resztki zwierzęce przyciągną szkodniki podczas procesu „trawienia”.
Jeśli nie chcesz kompostować swojego ogrodu, wiadro bokashi będzie dobrą alternatywą, dzięki której możesz samodzielnie przygotować przyjazny dla środowiska nawóz.
